L’ achat d’ un véritable taiko étant hors du budget de notre club, après des recherches sur le net j’ai vu que la construction d’un petit taiko à partir d’un tonneau semblait à ma portée, il faut juste qu’il soit joli et qu’il fasse du bruit, la qualité du son n’est pas importante.

Dans notre région viticole, trouver un petit tonneau dans les annonces n’a pas été difficile, il est en chêne, l’intérieur est un peu abimé sur quelques mm car il n’a pas du voir de vin depuis longtemps mais le bois est ensuite en très bon état.

Les extrémités font 30 cm de diamétre soit un shaku, j’aurais préféré un peu plus grand mais ça ira, je vais recouper les bout ce qui augmentera le diamètre.

On commence par démonter l’engin après avoir repéré toutes les douelles.

On colle les douelles deux par deux après avoir nettoyé les bords.

Une fois la colle sèche on réassemble le tout en utilisant les cercles d’origine . Serrer bien fort en tapant sur les cercles tout en essayant d’avoir un tonneau le plus rond possible.

Après collage et nettoyage de l’intérieur on installe le tonneau sur un vireur bricolé, les vis permettent de centrer au mieux. Le tonneau peut ainsi tourner librement ce qui facilite le ponçage.

On ponce le tout à la ponceuse à bande gros grain

Deux douelles sont mal collées, j’aurais du poncer les bords plus profondément.

On répare à la résine epoxy chargée et on en profite pour boucher les différents défauts. Je n’ai pas mastiqué totalement voulant garder l’aspect vieux bois.

Après ponçage de plus en plus fin on passe une première couche de laque automobile en bombe.

On ponce, on repasse 3 couches de peinture et on raccourcit le tonneau pour qu’il ait la même hauteur que le diamètre maximum. Le diamètre des entrées passe à 33 cm (1.1 shaku) ce qui est parfait.

le bord est ensuite aminci et arrondi.

 La peau de tambour

Les peau de taiko sont faites à partir de peau de bovin brutes, je n’en n’ai pas trouvé, je me suis rabattu vers de la peau de chèvre qui est utilisée pour les djembés Africains et qui est dispo facilement sur le net. J’ai pris des peaux les plus épaisses possible mais elles sont moins épaisses que les peaux de bovins.

On commence par la découper à la taille du tonneau et on laisse tremper au moins 24h (ça sent bien la biquette :-/ ). J’ai fignolé la préparation en rasant mieux la peau et en ponçant un peu.

On découpe ensuite les trous qui permettront de passer les barres qui serviront à attacher les tendeurs.

Mise en place des peaux

La peau est pré-tendue en tordant les cordes à l’aide de tasseaux

Petit échafaudage de bastaings, j’ai utilisé des gros clous pour les barres

Le tout est ensuite mis en tension à l’aide de deux crics placés sous la base du tonneau.

C’est le point le plus délicat pour une première réalisation, je n’ai aucune idée de la tension à mettre sur la peau, je me suis arrêté à l’oreille quand le son m’a plu. La peau va se tendre en sèchant le timbre va forcément changer.

Cloutage

Deux rangs de clous de tapissier servent à fixer définitivement la peau.

On commence par marquer les emplacements

et c’est parti pour 120 clous par extrémité !

Taiko Kan

Avant de mettre l’autre peau, il faut penser à mettre des poignées et tant qu’on y est autant les fabriquer.

on part de deux morceaux de tôle de récup

On commence par coller le modèle et faire les trous ensuite on boulonne les deux ensemble. On dégrossit à la meuleuse.

et on affine à la lime

On ajoute une fixation pour un anneau

On martèle pour mettre à la forme du tonneau, un coup de peinture noire et le résultat est tout à fait acceptable.

Deuxième peau

Rien de spécial pour la deuxième peau, même opération que pour la première.

Et Voilà !

Le support

Il faut aussi faire un support pour que le taiko soit à bonne hauteur et résonne correctement.

D’abord un crobard

Puis un plan coté

Et on passe à l’atelier

Tant qu’on y est on fait une boîte pour protégér le taiko pour le transport et le stockage.

Fini!

Avec deux bachi

Découpe du cuir

Fabrication des pontets qui serviront à fermer la trousse

On part d’un rond en laiton et on soude à l’étain une petite plaque pour la fixation sur la trousse.

Couture des pontets, on a une petite pièce de cuir de l’autre coté.

Et des languettes de fermeture

Assemblage des cotés, tout est cousu au point de sellier

Et Voilà!

Le tréteau assemblé

Pour mettre les pieds à la bonne longueur, on place le tréteau sur un plan bien horizontal, on ajuste l’assiette du tréteau avec un niveau et on trace les découpes avec un trusquin improvisé.

Et voilà, tant qu’on y est autant en faire deux, ils devraient durer un bon bout de temps.

Découpe des mortaises dans la barre supérieure.

Découpe des tenons correspondants dans les contreventements.

Ajustement.

Découpe de l’assemblage à mi bois des contreventements.

Un peu trop de jeu mais acceptable.

Ouverture des mortaises au sciseau à bois façon Paul Sellers.

Mortice and tenon Paul Sellers style.

Assemblage des pieds avec une tige filetée, seul élément métallique du tréteau.

Fitting of the legs with a bolt, the only metal part of the trestle.

I was fed up with working on bad quality trestels, I decided to build proper ones, with this design no problem of stability or load limit!

J’ai trouvé l’idée sur le site Collectif  bois de brin j’ai simplement refais le plan plus détaillé.

Le bois utilisé est du bois de charpente (pin) que l’on trouve chez les revendeurs de matériaux ce ce qu’il y a de meilleur marché.

Il faut commencer par débiter les bois à la bonne longueur et ensuite les raboter et les mettre à l’équerre (Rabot Record n° 6).

J’utilise ce que les anglos saxons appellent des «winding sticks», je ne sais pas quel est le nom en français ce pourrait-être «règles de dégauchissage». Ces règles permettent de bien voir si une surface est plane car le défaut est amplifié.

On passe ensuite au tracé avec cette super équerre Starrett de et un couteau à tracer «maison»

Renfort de pied

ça respire la santé.

Les roulements supportent le rouleau garantissant un parfait centrage de celui-ci.

The pin rolls on the bearings ensuring perfect centering.

La lame de rabot (un vrai rasoir) pivote sur un support permettant de régler l’épaisseur grâce à deux butées (vis).

The blade in mounted on a swinging frame. Thickness is adjusted wit 2 screws.

Le résulta est tout à fait satisfaisant.

I’m quite happy with the tool.